С 18 по 23 мая в екатеринбургском Театре Юного Зрителя прошла «Неделя моды в Екатеринбурге». В течение этих пяти дней зрителю были представлены коллекции 30 модельеров, дизайнерских дуэтов и компаний-производителей одежды Свердловской, Пермской и Челябинской областей. О некоторых аспектах этого мероприятия рассказывает генеральный продюсер Russian Fashion Week и гендиректор PR-агентства «Артефакт» Александр Шумский.

– Продюсируемая Вами «Неделя моды» по праву считается лучшей в России, в чем заключаются преимущества Russian Fashion Week перед другими московскими неделями?

– Мне сложно говорить об этом, поскольку я плохо понимаю принципы работы и цели организаторов других недель. «Неделей моды» можно назвать что угодно, но от этого мероприятие – выставка, фестиваль, конкурс студенческих работ – не станет ни профессиональным, ни светским. За определением должны следовать соответствующие действия. У Russian Fashion Week (RFW) есть четкая концепция, мы ее придерживаемся. То, что эта концепция нашла позитивный отклик, и RFW оценивают как лучшую – это, конечно, приятно, но вместе с тем и справедливо. Мы много работаем над тем, чтобы на мировой карте моды появился новый флажок – в России, в Москве.

– Приходилось ли Вам посещать недели моды в регионах, можете ли вы дать им общую оценку, возможно, выделив какие-то общие «плюсы» и «минусы»?

– Я, равно как и сотрудники Оргкомитета RFW, не раз ездил на российские fashion-мероприятия, проходившие за пределами Москвы. На мой взгляд, те события, которые я посещал в Красноярске, Перми и некоторых других городах, организованы грамотно и со знанием дела. Но это касается организации. С уровнем модельеров не все так радужно. Большинство показов к моде имеют весьма далекое отношение: излишняя театральность, перегруженность деталями, иногда это просто некрасиво. Зачастую появляется ощущение, что дизайнер одержим бесперспективной идеей делать «высокую моду», правда, это распространяется на большое количество российских модельеров, включая Москву и Санкт-Петербург. На самом деле, стать «кутюрье» легко, особенно на местном уровне, а вот делать то, что может определять тенденции, и то, что будут покупать люди, – сложно. Вместе с тем, нам очень интересно посещать региональные фестивали-недели моды. Во-первых, это расширение контактов, во-вторых – поиск новых героев моды. RFW никогда не замыкалась на «московской прописке» дизайнеров. В следующей RFW в октябре 2004 года будут новые имена из Риги, Омска и Киева. Без помощи друзей и партнеров мы бы их не нашли.

– Как бы вы оценили перспективы региональных недель моды: имеют ли они будущее?

– Естественно, имеют. Такие недели поддерживают «модный прогресс» на местном уровне. Надо только отделять студентов от тех, кто уже профессионально зарабатывает этим ремеслом.

– На Миланской неделе моды показываются преимущественно итальянские дома и дизайнеры, последняя RFW получилась наполовину международной, а какой, по-вашему, должна быть неделя в регионе?

– Все настоящие недели моды – локальные. В Париже показываются преимущественно французы, в Лондоне – англичане, в Нью-Йорке – американские дома. Просто участники этих недель – всемирно известные дизайнеры и дома моды. А в Лос-Анджелесе, например, тоже показываются американцы, но с западного побережья, не такие известные в мире, как Нью-Йоркские участники. Во Флориде на Неделе моды презентуют свои коллекции местные дизайнеры, и так далее. Russian Fashion Week – тоже локальное мероприятие: 80-90 процентов участников – из России и стран бывшего Советского Союза. Да, Украина, Латвия, Грузия давно уже независимые государства, но мы рассматриваем бывший СССР как единое пространство. Мы все говорим на одном языке, а экономики всех стран-бывших республик СССР сориентированы на Россию. Так что здесь противоречий нет. Что касается региональных недель, то здесь тот же принцип – локальность. В Неделе моды в Екатеринбурге должны в основном участвовать именно городские дизайнеры и ателье, плюс прилегающие области. В конечном итоге, любая неделя моды – ворота на локальный рынок.

– На прошедшей на днях в Екатеринбурге Неделе моды организаторы запретили любую фото- и видеосъемку (в том числе любительскую), предлагая получить фотографии от официального фотоагентства недели. Как вы можете прокомментировать подобное, приходилось ли вам наблюдать такие ограничения на аналогичных мероприятиях в России и Европе?

– Это что-то новое в области PR-обслуживания мероприятия, тем более такого, как Неделя моды. Я с таким не сталкивался никогда и нигде. Могу высказать свою точку зрения не только как генеральный продюсер Russian Fashion Week, но и как директор PR-агентства «Артефакт», давно работающего на рынке PR-услуг. Это непрофессионально и неправильно. Во-первых, одна из основных целей недели моды – привлечь медиа-внимание к участникам. Глупо ограничивать возможности СМИ по освещению публичных мероприятий, а такой подход – именно ограничение. Кроме того, есть и эмоциональная составляющая: большое количество фотографов и операторов в конце подиума – непременный атрибут художественных фильмов «про моду», необходимая часть атмосферы модного показа.

Во-вторых, продвижение и PR моды строятся, прежде всего, на визуальных материалах: они должны быть хорошими и очень хорошими. Никто не может гарантировать, что официальное фотоагентство сможет все сделать в лучшем виде и обеспечить не только качество, но и объем, и скорость. У всех изданий, которым нужны фотографии, свои требования к иллюстрациям, и эти издания хотят работать с теми, кто удовлетворяет этим требованиям. У дизайнеров тоже есть свой взгляд на собственные вещи, и у них могут быть предпочтения по части фотографов. Я сомневаюсь в том, что одно фотоагентство может удовлетворить всех и по качеству, и по сервису, и по всему остальному. Даже фотохроника ТАСС или Reuters не способна этого сделать, а потому у этих компаний имеется много конкурентов. Плюс, снимать моду – особое умение. Далеко не каждый репортажный или, тем более, постановочный фотограф может с этим справиться даже на троечку. Можно объяснить такой факт желанием организаторов подзаработать на продаже фото- и теле-эксклюзива, но это бесперспективно. Можно спровоцировать медиа-бойкот – а вот это станет проблемой не только для участников, но и для организаторов. Если речь не о заработке, а, например, о желании не дать фотографам заработать на продаже съемок участникам, моделям, изданиям, то это тоже не решение. Надо более тщательно проводить аккредитацию, а не запрещать. Да и вообще, если фотограф пытается заработать деньги на съемке, то в этом ничего плохого нет. Так происходит во всем мире. Если кто-то желает купить фотографии именно у этого фотографа, зачем ему мешать?

Ограничения на видео применяются во время концертов, когда дают возможность снимать первые 10-15 минут, но только с одной целью – противодействовать возможному пиратству. В противном случае DVD-бутлеги с записью концертов будут в продаже после первого же шоу. Могут быть ограничения на фото и видео-съемку во время закрытых мероприятий, чтобы не допустить утечки информации или не «раздражать» высокопоставленных гостей. Но все это не имеет никакого отношения к тому, о чем вы говорите. Здесь налицо какая-то аномалия, при этом затрагивающая интересы дизайнеров, а не организаторов. Участники ограничены в выборе тех, с кем они хотят работать, правда, многое зависит и от условий участия. Надеюсь, в следующем сезоне все будет нормально.

Беседовал Даниил Ерохин